越来越多的国内企业从技术研发和核心成分出发，探寻国货美妆新机遇。
2022年，的确是行业值得回味的一年，上一篇年度对话也为大家从宏观角度来分析和展望了美妆产业，接下来我们将为大家呈现另一篇章的内容。
去年美妆产业“遇冷”，不少企业也因此倒下。但我们注意到，一些注重研发的企业却能在这一大环境下逆势增长，“研发”也成为了美妆行业2022年的另一关键词。同时，也有越来越多的国内企业开始从技术研发和核心成分出发，探索国货美妆的星辰大海。
本文将从“产品研发”这一角度出发，继续带大家回顾年度对话中的精彩内容。
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以下为对话实录：
“首席科学家”能否带动国货研发水平的升级？
主持人：以往大家对中国的品牌会有“重营销、轻研发”的刻板印象，但近两年，很多企业正在去努力去打破这一印象。比如提高研发投入比例、与各大院校寻求合作、花重金打造研发实验室以及设立首席科学家等等。2022年可以说是首席科学家扎堆出现的一年，二位认为首席科学家能否给国内美妆的研发水平带来升级？
张兵武：首先，我觉得这是实打实的科学家，像刚上市的上美集团，以及正在准备IPO的环亚都在引进首席科学家，这些科学家过去在国际上都很有影响力。
其次，这些科学家也确实带动了企业本身研发水平的升级。因为一个科学家肯定会带着一群优秀的人去完成这种使命。在这里我想展开谈谈，我觉得从上美的吕总（吕义雄）身上就可以看出来中国企业家在研发上的追求，很多年前我们也清楚韩束的市场竞争力并不是那么强，但吕总在这10年来始终在科技上、技术上有所追求，所以他很早就开始找国际公司出身的优秀的科学家来承担这种使命，带动上美的研发团队往前走。
广州的环亚也同样如此，环亚从一开始就在技术上特别重视，此前环亚就在配方上有特别大的投入。到现在，又从跨国公司将首席科学家挖过来带领团队做自主研发，使它可以跟国际公司抗衡。中国企业有往这方面走的思路，我也很乐见其成。
另外，说到首席科学家，我想起了在行业里很有影响力的李慧良老师，他前些年在华熙生物，现在到了花西子做首席科学家。他给了我很多启发，就是我们现在的这些首席科学家在集团里面到底只是提供技术，还是能够在深度层面跟企业的发展战略、品类规划互动起来。
所以未来有了首席科学家之后，首先，我觉得不一定“外来和尚好念经”，还是要重视自己的本土人才；其次，在自己品类的开发战略上，企业跟科学家之间能够更有效地结合。
黄志东：首席科学家“井喷”式出现，是中国化妆品要从研发上进行赶超的标志性事件，这也是一个非常好的开始。过去几十年我们国家的化妆品发展都处于初级阶段，我们的研发技术主要还是被国际公司牵引和掣肘，尤其是原料上要依赖国际的原料供应商做技术支撑。国内的化妆品企业的在研发队伍、研发投入和专利这三个方面都比较薄弱。
但是这几年，中国美妆的头部企业在这几方面开始得到了改善。一些头部企业的研发费用比例甚至都超过了欧莱雅、资生堂这些国际企业。刚刚上市的上美集团这几年研发投入的占比也是不断提升，对它的IPO肯定有着非常大的帮助。多家科研含量高的企业基本上在2022年都实现了IPO，同时科研含量高的产品竞争力也会更强，利润也会更高。
我们以往去到工厂里找不到技术人员的情况也得到了改善，尤其是头部企业在技术人员的构成上，大多都是硕士和博士，这也会对国货的研发水平有所提升，现在需要的只是时间。
具体来看，现在比较火热的合成生物和发酵技术两大技术，在国内外都有企业做得非常成功，比如美中生物和天津尚美都在发酵上做得很好；合成生物方面，丸美也宣称自己在重组胶原蛋白三个方面做了突破；合成生物领域的领头羊企业华熙生物，也真正做到了研发、中试和产业转化“一条龙”。我相信接下来在首席科学家的示范和带动下，国货的研发水平一定会得到大幅度提升。
主持人：去年在社交媒体上有一个话题非常火，叫“了不起的中国成分”，很多的品牌陆续推出关于中国特色成分的护肤品，二位认为“了不起的中国成分”会不会成为国货品牌弯道超车的好契机？
黄志东：为什么“了不起的中国成分”会在近几年引起热议，我们可以来看一组数据：2021年实行新原料制度备案之前，10年间我们国内的新原料只有4个；2021年开闸之后，单2021年这一年新原料就有6个；2022年就已经到了42个。我们都知道，一个产品要实现功效就必须依靠原料，这是一个很核心的问题。
从这里就可以看出，国内外对原材料的研发、自研都是非常重视的。原料作为美妆的“芯片”，要想实现弯道超车就必须要自己掌控一些原料，从上游的源头赋能。举个例子，OEM头部企业天玺国际在2021年的时候就知道了要开发中国自己的原料才能做出有竞争力的产品，所以就在湖北神农架建立了植物种植基地与研发实验室，还成立了一个新材料公司，做了很多新原料的开发。
张兵武：过去几年的中国美妆市场，对成分的教育就特别厉害，所以到了2022年又来了个“了不起的中国成分”。可能大家过去只是把成分当做一个重要的营销元素，但是现在已经把成分当做一个品牌的前置的元素了。很多品牌要做产品会说哪个成分是我的主打成分，尤其是现在中国特色成分很受关注。像上美集团最近推出的品牌安敏优，主打的成分就是青蒿素；林清轩主打山茶油；中草集主打人参。现在的中国企业越来越重视成分和原料，而且也有实际的成果做支撑，另外还能够在产学研各方面进行完善，而不只是一个纯粹的概念。从品牌的角度，中国特色的原料确实会有弯道超车的效果，当然前提是这个东西要靠谱。其次，从工厂的角度来看，现在的工厂越来越透明，竞争也很激烈，在这种情况下更要把原料抓在手里。我们广州有个工厂叫中通生化，定位是做功效护肤，在祛痘方面的产品优势很明显。在功效护肤领域开发了中国特色的植物原料，在全球范围内也会独家开发天然植物的原料，从原料上确保产品的功效。我们都知道药的功效取决于它的药材，一个工厂的产品好不好和它在原料的把控上也有很大关系。最近发生了一些事故，有的工厂把原料替换了之后，最后发现产品的效果就没这么好了。所以工厂也会意识到，产品要有竞争力要在原料端发力，而且最好是把中国特色的原料结合在一起。那为什么之前只是概念，我觉得跟整个市场的成熟度有关系。一个成分、一个原料真真正正让大家接受，跟企业的产学研体系、整个行业的配套资源都是有关系的，而这些年中国美妆产业发展的成熟度已经能做到了。除了刚谈到的品牌和工厂，我希望政府能推动更多人参与进来，这样弯道超车的机会会越来越大。主持人：2022年有一个新风口“合成生物”，很多企业和资本都纷纷入局到合成生物赛道中来，在这里想跟二位探讨一下，风口上的“合成生物”，究竟是我们美妆的“新能源”还是只是“虚火旺盛”？黄志东：2022年中国美妆圈最火的确实就是合成生物，首先，表现在行业新闻给合成生物的定调是：美妆行业的新能源、新风口、新赛道，是弯道超车的一个好机会。其次，从投资风向中也可以看出，大的投资方都在往合成生物领域做投资，行业中也有很多企业去进行布局。目前合成生物领域中的领头羊就是华熙生物，它的投入、产出以及整个产业链基地都做得非常好。为什么说合成生物是美妆行业的“新能源”？主要体现在以下三个方面：第一，合成生物能够通过技术让美妆的原材料产业化，这是最核心的问题，以往有的原料是无法产业化的；第二，通过合成生物技术做出来的产品符合碳排放等各种环保要求，是可持续发展的；第三，合成生物是国内美妆“弯道超车”的突破口。
合成生物它是一个高端技术，这往后的5年都是合成生物发展的关键点。在这种情况下就有很多很多资本看中它，出现了“投资热”，进而就有“虚火旺盛”这一说法。其中也有很多资本在合成生物的科技含量这块进行“包装”，甚至有的企业“挂羊头卖狗肉”，但实际上它并不是真正的合成生物技术。因此在这种情况下就会存在“虚火旺盛”的成分。但无论如何，中国美妆能在这方面进行布局、投资和产品开发是一件非常好的事情，大浪淘沙之后也会回归到真实的状况。
张兵武：我认同药师的看法，因为我觉得任何一个新事物真的重要的话难免需要多烧几把柴火，这中间也难免会有“虚火”，这样大家才会重视这件事情，进而集中社会的资源把这个事情往前推。如果不温不火地去推，即使是真的很重要的事情也起不来。现在有个说法是“万物皆可合成”，美妆行业凡是能够与合成生物扯上边的都要去说，碰瓷的也不少，但这都是难免的，关键是我们怎么去把这件事情做得更好。合成生物确实有它的优势，纯度高、活性好、成本优势明显，这对好原料的普及应用会很有帮助，这也是合成生物能在这个行业火起来的重要原因。但是合成生物它并不是一两天就能产业化的，从研究、试验、转化再到规模化、产业化，这是需要几年的周期的，并不是谁砸点钱进来就能立竿见影。所以2023年还是要以客观、谨慎的态度去对待这件事情，不过现在给我们行业发展提供了一个新的路径，也挺不错。主持人：随着消费主体的年轻化及消费升级，以往传统的品类已经不能完全满足新一代消费者的需求，因此品类的创新尤其重要。美妆头条一直以来都有关注品类创新的发展，比如我们去年就针对“以油养肤”这一品类开了论坛，“以油养肤”也非常火爆。那么，继“以油养肤”之后，品类创新有哪些可能性？
张兵武：我一直认为行业成长有个很核心的力量就是品类创新。过去行业一直都是护肤赛道很热，但到了二零零几年的时候就有一帮企业在彩妆发力，这时候国内出现了一个很厉害的现象就是“卡姿兰大眼睛”，我觉得产品能做到成为人们生活中的一个通用词就很牛了。为什么我会有这样的感触呢？我有一次看一篇公众号推文，有个用户在留言里写道“亮瞎我的卡姿兰大眼睛”。我觉得做到这样去占领用户心智，说明这个品类确实做得很厉害，也让我觉得国内品牌在品类创新方面还是有很不错的成果的。纽西之谜做的水光枪也是品类创新的一个很好的例子，不光带动了自身市场的发展，也掀起这个品类在行业的热潮。去年我在年终演讲的时候特别谈到了“以油养肤”，它一定是2022年的一个大热点，且品类一定会成熟和常态化，你看现在已经常态化了。而且美妆头条也不遗余力地去做市场教育，让同行都认可这件事情，我觉得成果还是蛮不错的。而且“以油养肤”能火也是基于我们对大家有护肤产品天然、安全这一诉求的判断，这也是一个大趋势。基于我们的判断，第一，我觉得未来冻干作为一个大的品类，市场份额也会越来越大，不只是以往大家熟知的冻干膜。第二，随着消费的升级，在身体护理领域赛道会越来越大，大家可能会把过去的一些产品的形态在身体护理这一块做深度的挖掘和放大，同行们可以去注意一下。第三，我觉得未来品牌可以和生活方式有更好地结合。恰好有一个朋友王超以“禅”的生活方式为概念，在推“一念清心”的品牌，这个生活方式也是东方人比较认可的生活方式。他把“禅”的这种生活方式跟品牌结合起来。展开来说，我们不要一味的强调去卷功效，把功效做到天花板，最后也很难说会有什么出路。只能说在这个阶段我们把功效作为一个必选项，最后还是要结合人的生活方式。把生活方式和品牌结合起来，我认为会有很好的发展空间。第四，品牌做情感表达也是很好的方向，例如未来的彩妆怎样能让部分年轻人觉得酷、能展现出她的另类。在“情感表达”方面，国外已经有一些做得比较好的品牌了，但是国内才刚刚开始起步，我们化妆品公司不是只需要科学家，还需要有人文思想的、懂文学的、懂艺术等多种不同维度的人才。我也始终强调化妆品行业是个时尚产业，需要满足不同人群、高度个性化的产业，所以多元化是未来品类创新很重要的方向。最后，我认为品类创新它是一个产业链的事情，从原料端、工厂端等都要有足够的产业资源配套才能做好这件事情。最近我接触到一家叫联合微粉的原料商让我触动很大，甚至超过了我过去的一些认知。这家企业就只做彩妆的粉体粉料供应，但是能在这个领域开出了一条赛道，并且成为了头部的企业。它的市占率很高，能够做到“找彩妆的粉体原料，就找联合微粉”。这很出乎我意料之外，原料原来还能在彩妆领域去专注做微粉，后来我也去他们公司看了，确实各式各样的粉体原料都做的不错，在技术的研发上也都做得很好。过去我们的品类创新会受制于方方面面的条件，但现在从彩妆的粉体原料都开始创新，并且有了很多突破。所以我想未来的品类创新在上游的原料端能有所突破，对于我们下游整个产业的突破的可能性会越来越多。当然前提是我们要深度地关注产业各方面的变化，然后再从这里面寻找新的契机。黄志东：2022年，“以油养肤”确实在市场上引起了一阵风，“以油养肤”在头发、皮肤、身体的养护都有相关产品出现。在这里我要说一个例子，“以油养肤”做得非常好的逐本，以“卸养结合”的方式做品类创新，让产品能够更温、对人的皮肤更友好，因此成为卸妆产品网销冠军，同时大有把卸妆水品牌贝德玛拉下战马的趋势。在此基础上再来讲一下品类创新，刚刚教授也提到了情感护肤，我看到相关趋势分析“情感护肤”会是未来很大的爆点，相信在2023也会有更多这一方向的产品出现，同时香氛产品也会在其中起到非常大的作用。第二个方向，纯净美妆。2022年纯净美妆的管理标准也出来了，我认为这也会是未来的发展方向，现在市面上也有很多这个品类的产品。另外，多功能叠加的创新性产品也会越来越多。我相信，未来随着科学家的加盟以及产品经理、品牌经理的共同创造，以后的品类创新会越来越多。
以上就是年度对话产品研发篇的精彩内容。无论是研发还是品类创新、成分创新，最终出来的产品还是要进入市场进行销售。回顾2022年，无论是线上还是线下的销售渠道都受到了不同程度的冲击，但与此同时也存在着新的机遇。下一篇年度对话回顾，将从市场销售角度为大家进行分享，敬请关注！
