中国药科大学中药学院教授尚靖：皮肤生理基础研究是化妆品开发的基石 | 学术大会

6月16日-17日，由《中国化妆品》杂志社和中国药科大学联合举办的“第二届化妆品研发和质量安全前沿学术大会”，在南京丽湖雅致会展中心盛大举行。

这是一场专注于学术前沿与科研成果产业化的专业大会，是聚焦中国化妆品研发与学术交流探讨的科技学术盛会。为期两天的大会里，聚集了来自全国各地的500多名化妆品行业人士，包括行业监管领导、科研院所及高校专家学者、知名企业专家以及企业的技术产品合规管理相关人员。

其中，中国药科大学中药学院教授尚靖，在大会现场发表了以“皮肤科学国际研发前沿与化妆品功效评价宣称”为主题的演讲，从化妆品产业发展趋势、化妆品功效宣称、国际前沿皮肤学研究等方面进行了分享。

以下是本次演讲的精华内容整理

化妆品产业链结构与竞争格局

化妆品是科学与艺术的完美结合。我很喜欢宋代画家王希孟十八岁时画的一幅《千里江山图》，被后世人称为“十八岁的摇滚”。这幅画与化妆品有很多契合之处，是中国传统美与时尚新锐的融合。

中国已成为全球美容产品第一大生产国和全球第二大化妆品消费国，化妆品产业处于快速成长的过程。中国的化妆品产值超1万亿，全国各地的美业园区不断聚集，化妆品相关上市公司也有100家左右。

化妆品产业可以细分成上游、中游、下游，是一个非常有逻辑性且模块化分割的产业。其中，处于中游的品牌商是产业链最赚钱的环节，毛利率高达50%-80%。品牌需要有上游的原料方支持，甚至好多品牌商有自己的特殊原料，在基础研究和检测方面的工作，多半是由原料商在做。此外，还有一些下游的渠道商。

化妆品品牌的竞争格局日益激烈，据易观分析，全球化妆品品牌从1900年到1945年以欧洲品牌为主；美国品牌从1945年后崛起，同时欧洲品牌进行扩张；1975年后，美日品牌开始扩张；2000年到2016年，中国品牌逐渐在国内受到消费者关注；2016年后，中国化妆品品牌开始了全面扩张。

在中国化妆品品牌崛起的过程中，人们的消费理念也在发生改变。近年来，“成分党”日益壮大。成分以及化妆品的功效，成了年轻人选择化妆品非常重要的一项指标。

化妆品最终的功效体现，是以安全为基础的。化妆品安全性和功效性的平衡尤为重要，假若安全和功效之间过于强调功效，可能会导致相关不良反应的出现。

在化妆品产业的未来中，技术是基石，营销是杠杆。化妆品属于高附加值的快销产品，品牌溢价高，因此品牌商在产业链中处于主导地位，掌握产业定价权，话语权最强，品牌价值是化妆品行业的核心。而品牌价值的体现需要依靠科学背书提升产品力。

随着消费者越来越成熟以及成分党的崛起，品牌间竞争的加剧将倒逼企业提升产品力和运营效率，从营销渠道驱动走向产品驱动。开辟具有企业特色与优势的新赛道，并构建技术壁垒是新品牌“弯道超车”、“换道超车”的机会点。

与科研融合且消费者体验感好的产品是未来产品开发的方向，能真正将科技功效宣称转换到产品上才可能成为产品的驱动力，才能让品牌在市场竞争中站住脚。

化妆品原料市场趋势与宣称

在化妆品市场各类竞争中，一大竞争点在原料方面。整体而言，全球日化原料行业集中度低。2020 年，日化原料全球市场规模近 360 亿美元。植物提取物全球市场规模200亿元，预计2025年将达到500亿元。

对于中国化妆品原料行业来说，由于起步较晚，目前体量还不大，头部企业也比较少。我国在特色原料上的发展机遇非常大，功效性原料（如植物提取物、肽类）是趋势，定制原料是发展方向（如珀莱雅与巴斯夫）。

这里从原料端的技术和概念占领上来跟大家分享国际上的新趋势。据默克公司2023年的新品发布会资料，首先从消费者洞察角度来看，“鲜活感”受消费者喜爱。冻干、次抛精华和新鲜现配形式的护肤品越来越受欢迎，这些形态的主要优势是能够保持成分活性。

在消费者洞察后，默克公司提出了以上使用概念，并以其为基础，分析对应的天然原料。以此模式，默克公司开发了一系列的原料，2023年主推的三个原料中其中一个是藻类原料，他们将一些工艺进行改进，使得一年四季均可以获取该原料。

在对该原料的成分和科学性进行分析后，默克公司对此进行了很多体外试验和替代实验，证明其可以抑制多种MMP金属蛋白酶的活性，可以抑制透明质酸酶的活性，起到上调蛋白巨糖的作用，并可以减少污染压力下Nrf2受体的应激作用。

上述试验可对应2022年6月30日OECD测试指南通过的评价方法，本质上是在做安全背书。此外，默克公司还进行了化妆品体外皮肤致敏试验ARE-Nrf2 荧光素酶试验方法，确保新成分对皮肤屏障没有损伤作用。要进行该实验，需用到KeratinoSens™专利细胞，中国化妆品公司要使用的话需要购买专利，并受到一些限制。

可以看到，化妆品品牌的的竞争不仅仅停留在前端，后台很多科学基础的支撑对化妆品未来发展有着巨大影响。

以上，默克公司的新产品在体外功效安全宣称的支持下得以推出。值得注意的是，其在中国的注册有清真认证，且为了符合未来的纯净美妆趋势，其通过了素食认证、天然来源成分认证等。

可以看到，默克公司在研究该原料直至推出产品的轨迹非常清晰，他是从原料端技术和概念的占领出发，来做该新品的发布。

在原料端的另一个重要趋势是，原料端的专利池设计。

我们用爱茉莉的植物资源来举例，据公开数据分析，爱茉莉集团在中国设立的研发中心进行了大量植物方面的研发。截至2021年7月30日，以爱茉莉为申请人涉及植物资源在化妆品中应用的专利申请共155项。专利主要以研究单一原料的提取为主，其中有97件专利申请涉及通过单一原料的提取，有40件专利申请涉及了特定的活性成分的提取。

将爱茉莉的专利进一步分析，其中有21各以人参为主题，包括不同人参的品种、不同活性成分；人参各部位的研究，如浆果、种子、花；种子的渣的提取物的提取方法等。爱茉莉对不同品种的人参与其他植物进行复配应用，除了常规的美白、保湿、抗老化等，还研究了以微生物培养获得人参来源的植物纤维在其他方面的一些应用。

可以看到，爱茉莉不仅围绕人参推品牌，还构筑了人参原料专利池，形成了其独特壁垒，值得中国化妆品企业参考。

化妆品品牌市场趋势与宣称

第二个想和大家分享的是化妆品品牌市场趋势与宣称。从营销到研发的品牌建设过程中上，可以从数据洞察产品特性，合理制定营销方案。

首先，是对于产品功效的分析。如何提炼传播卖点？如何规划营销预算？如何找到爆品之路？通过一系列功效分析，对于品牌来说，是找到这些问题答案的提示。

以欧莱雅黑绷带这款面霜举例，欧莱雅公司跳出原有以维生素（如VA/VC/VE）为核心成分的研究圈，开发成分玻色因羟丙基四氢吡喃三醇，并于2000年申请了专利。再看欧莱雅小棕瓶，其迭代一直与前沿技术理念结合。我们看到了第七代小棕瓶主打的是DNA修复+昼夜节律+细胞自噬。可以看到，2016年大隅良典凭细胞自噬研究获得了诺贝尔奖，2020第七代小棕瓶就推出了细胞自噬相关产品。围绕前沿技术和配方组合，欧莱雅组成了多种新专利，形成了销售保证。

我们将中外头部公司的经典产品分析并赋分，可以看出，国外品牌表现更为综合，在安全性上也思考更加全面，这是我们应该学习的地方。

化妆品科学理论发展趋势与宣称

我国化妆品本土品牌经历了几个发展阶段，从2021年开始，进入了“硬核技术时代”，品牌需打造技术差异化，用“技术+内容+传播”的体系对抗体系。

什么是化妆品行业中的硬核技术？要如何宣称这些技术？首先，化妆品科学是涉及前沿多学科交叉的一门科学，包括皮肤生理、皮肤药理、中医理论、药剂学（经皮递送）、天然药化、药物资源、药物分析、生物信息学（大数据分析）、药事管理、药学英语、心理学、市场经济学……

皮肤生理基础研究是化妆品开发的基石。一系列皮肤生理过程支撑了很多化妆品底层的研发概念，我们可以将20个功效宣称与皮肤生理对应。

基于前沿皮肤科学理论，我们加大了功效安全评价体系建设，包括围绕皮肤代谢、色素代谢、皮肤屏障、毛发等方面展开功效评价模型的探讨。

此外，我们还基于符合化妆品纯净美妆等概念趋势所作出的宣称研究，研究了适用于特色天然原料的系统评价体系。所用到的研究模型有皮肤类器官模型（3D皮肤模型）、细胞互作微流控模型、低等生物系统模型（斑马鱼、果蝇、线虫）等。

化妆品未来的概念发展趋势与宣称

“成分党”推动了纯净美妆推动了特色植物资源化妆品的开发，纯天然产品在全球已经成为了近年来最大的化妆品趋势之一。

国际的相关标准为ISO 16128，分为两个部分：1、ISO 16128-1：颁布于2016年，提供了天然和有机化妆品成分定义指南；2、ISO 16128-2：颁布于2017年，主要介绍了天然有机化妆品成分和产品的标准。

在国内，上海日用化学品行业协会发布了T/SHRH 041—2022团体标准《化妆品中天然成分的技术定义和计算指南》。

特色植物原料成为企业产品力竞争的核心要素。在其分类上，可根据特定成分、来源种类等分为四种类型：单一多成分原料、单一来源原料、单一特定成分、复配来源原料。

不仅单一原料可申请专利，复配来源原料同样可以形成专利。同时，用一些新技术如超临界萃取技术、微波萃取技术、膜分离技术、逆流提取技术等提取活性成分物，也有可能形成具有竞争力的企业特色原料。

此外，我国中医文化源远流长，可以用现代药理学的方式对古方进行分析，研究配方。

化妆品安全评价技术

化妆品需要全生命周期的安全评估和风险管控技术的开发，目前已经可以利用人工智能和大数据分析技术建立原料数据库。

基于风险成分的研究可推动植物原料标准的提升，如我们在企业的合作支持下，对库拉索芦荟进行了分析，共检测出1190种化合物，黄酮及蒽醌类成分在外皮，蒽醌可能为外皮发挥毒性作用的关键物质，蒽醌中的芦荟苷和芦荟大黄素可能是主要的毒性物质。而原先国内外关于芦荟的标准中只有对芦荟苷浓度的限制，没有关于芦荟大黄素的要求。

基于此，我们可以通过基于风险成分的研究，形成我国特色原料标准。

此外，还要加强特色植物资源的质量控制与安全性研究。我认为，“clean beauty”这个概念更多意义上是一个营销的概念，而不是科研、学术概念。并不是说植物就是安全的，在一定浓度、剂量、配比下，植物也很可能含有毒性。

因此，化妆品针对的是健康皮肤，一些原料功效都要以数据说话，需要基于对皮肤生理机制认识探讨皮肤不良反应机制。

更多嘉宾演讲精华将在《中国化妆品》公众号陆续发布，敬请期待。